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27 juillet 2006

DOUCEUR DE VIVRE À BOZBURUN

Tout près des plages surchargées de Marmaris, la péninsule de Bozburun offre un cadre bucolique entre côtes sauvages, montagnes escarpées et vestiges antiques.

Imaginez une table bancale posée sur une jetée branlante dans le sud-ouest de la Turquie. Il existe peu d’endroits plus appropriés pour déguster du vin sous les étoiles et se faire bercer par le doux clapotis de l’eau. De jour, on distingue au loin l’île grecque de Symi, appelée Sombeki par les Turcs. Un bateau de pêcheur s’amarre le long de la jetée. Vous êtes sur la péninsule de Bozburun. Le cadre est tout simplement stupéfiant. Une grande étendue de mer à la douceur de soie, encerclée par la terre boisée qui l’étreint comme un bras. Au-delà du lagon se trouvent seize paisibles petites îles que l’on peut facilement rejoindre en bateau de location pour s’imprégner du parfum d’origan qui les embaume.

A 60 kilomètres des plages surchargées de Marmaris, cette région rurale est préservée par des lois rigoureuses sur la protection de l’environnement. Le résultat est là. Les flancs boisés des montagnes dégringolent vers des criques tranquilles, et le rythme de la vie semble être resté pratiquement le même depuis un siècle dans la poignée de petits villages qui s’y blotissent. La péninsule de Bozburun est extraordinairement fertile. Pendant les chauds mois d’été, c’est une explosion de couleurs. Les sentiers de montagne qui traversent des forêts de cèdres et de pins méditerranéens sont bordés de lauriers-roses violets et blancs, de bosquets de citrus, de câpriers et de romarin. Des pyramides de boîtes bleues s’empilent à la façon de cubes d’enfants. Elles servent de ruches aux abeilles productrices des miels locaux, parfumés à la caroube et au thym. Elles font partie intégrante du paysage montagneux, au même titre que les camions rouges poussiéreux chargés de pastèques géantes qui lambinent dans les virages en épingle à cheveux. A côté des plantations de tabac et de coton, la péninsule regorge de fruits et de légumes de toutes sortes. Des poivrons flamboyants éclaboussent de rouge les bords des routes. Dans les villages, les clôtures recouvertes de belles-de-jour délimitent de petites propriétés dont les occupants cultivent chacun sa parcelle de tomates, de haricots, de courges, d’aubergines et de maïs.

La crique de Saranda, à laquelle on accède par un chemin de terre, se trouve à 3 kilomètres en aval de la poignée de petites habitations qui forment le village de Sogut. Tout le long du front de mer, à côté de maisons toutes simples, les porches, cours et jardins sont couverts d’enchevêtrements de plants de tomates et de haricots. Village côtier, Saranda a sa petite communauté de pêcheurs, dont les bateaux reviennent chaque soir après le coucher du soleil, chargés de brèmes, de bars et de daurades. La construction de bateaux à quille de bois est une spécialité de la péninsule de Bozburun, et beaucoup des gulets [voiliers] touristiques qui cabotent le long de la côte turque proviennent de la région. Près de la plage de galets se trouve un grand dépôt de bois où le pin local est débité en planches qui sont ensuite entassées, comme pour un bûcher, en piles croisées, puis passées à la vapeur et cintrées pour la fabrication des quilles.

Le développement touristique est ici embryonnaire, et en tout cas, heureusement restreint par l’ordonnance sur la protection de l’environnement appliquée dans la région. Il y a sept ans, quelqu’un avait tenté de construire un hôtel, mais le chantier a été arrêté par les autorités. D’affreux murs se dressent encore au bout de la crique, grotesque boîte à œufs en béton gris dont l’inachèvement sonne comme un défi. On assure qu’il sera démoli sous peu. En attendant, les hébergements se limitent aux pensions locales, toutes enveloppées dans des nuages de bougainvillées, et à quelques villas au bord de la mer. La plage de Saranda reçoit quelques visiteurs pendant la journée, principalement des familles turques qui viennent pour faire nager leurs enfants depuis le ponton. En revanche, très peu de touristes [étrangers] y séjournent, ce qui ne fait qu’accentuer le charme de la région. Mis à part le marché du lundi, à Sogut, et l’excitation provoquée par l’arrivée périodique d’un camion de fruits et de légumes, la vie du village de Saranda se concentre autour des quelques bars et restaurants. Le plus vieux bar de la crique, le Karacivi’nin Yeri [Le clou noir], peint en jaune, est âgé de soixante ans. Des tables rudimentaires et des bancs peints en bleu sont installés sous une treille. A côté, Yakamos [L’eau scintillante], géré par Duran Cengi et pourvu de son propre ponton de bois, est un nouveau venu en comparaison puisqu’il n’a que dix-huit ans. C’est là qu’il faut aller pour savourer un raki au coucher du soleil ou pour manger des mezze sous le ciel nocturne en regardant le clair de lune se répandre sur les promontoires qui embrassent la crique. Le restaurant Deniz Kizi [La sirène] de Mehmet, à l’autre extrémité du front de mer, n’a que huit ans, bien qu’assez ironiquement l’éclairage au néon et le revêtement intérieur en pin sans charme le fassent paraître bien plus vieux. Cela dit, sa terrasse ombragée par un vieil eucalyptus, donnant directement sur la mer, est l’endroit idéal pour déjeuner. Le soir, de petites lumières vertes illuminent l’arbre, lui donnant un aspect surnaturel.

Quand le dernier des bateaux de pêcheurs est à l’abri et que les barbecues sont éteints pour la nuit, les lumières s’éteignent et le village va tranquillement se coucher. En contournant sur la pointe des pieds un chien qui ronfle pour retourner à notre villa par la plage, nous prions pour que les lois sur la protection de l’environnement continuent d’être appliquées avec autant de rigueur.

Linda Cookson
The Independant
traduction : Courrier International